타이어 공기압 경고등, 넣어도 안 꺼질 때 확인할 것

타이어 공기압 경고등은 공기를 넣는다고 바로 꺼지지 않는 경우가 많습니다. 차가 공기압을 다시 읽을 시간이 필요하거나 초기화를 해야 할 수 있습니다. 실제로 바람이 새고 있거나 센서 자체가 고장 났을 가능성도 있습니다. 경고등이 계속 켜져 있는지 깜박이는지, 공기를 넣고 언제 다시 켜졌는지를 보면 원인을 상당 부분 좁힐 수 있습니다. 흔한 원인부터 순서대로 정리합니다.

공기를 넣었는데 안 꺼지는 가장 흔한 이유는 아직 다시 읽지 못해서입니다

공기압을 제대로 맞췄다면 일정 시간 달리거나 초기화를 해야 꺼지는 경우가 가장 흔합니다. 어느 쪽인지는 차에 달린 감시 장치(TPMS)의 방식에 따라 다릅니다.

직접식은 휠 안쪽, 공기 주입구(밸브) 자리에 센서가 붙어 있어 공기압을 무선으로 보냅니다. 센서는 차가 움직여야 값을 보내기 때문에, 일반적으로 시속 25~30km 이상으로 10~20분 정도 달려야 경고등이 꺼집니다. 세워 둔 채로 시동만 켜서는 꺼지지 않을 수 있습니다.

간접식은 별도 센서 없이 ABS의 바퀴 속도 센서로 네 바퀴의 회전 속도를 비교합니다. 공기가 빠진 타이어는 지름이 줄어 더 빨리 돌기 때문입니다. 이 방식은 공기압을 맞춘 뒤 반드시 초기화를 해야 합니다. 초기화를 하지 않으면 예전 기준으로 계속 판단해 경고등이 남아 있습니다.

내 차가 어느 방식인지 가르는 법

• 계기판에 바퀴별 공기압 수치가 나오면 대개 직접식입니다.
• 수치 없이 경고등만 있고 계기판 메뉴나 운전석 아래쪽에 초기화 항목이 있으면 간접식일 가능성이 큽니다.
• 휠의 공기 주입구가 금속 너트로 고정돼 있으면 직접식 센서가 달린 경우가 많습니다. 정확한 방식과 초기화 방법은 취급설명서에서 확인하십시오.

공기압을 잘못 맞추면 넣고 나서도 경고등이 남습니다

달리고 초기화까지 했는데도 꺼지지 않는다면 넣은 공기압 자체가 기준보다 낮을 수 있습니다. 가장 흔한 실수는 주행 직후 뜨거운 타이어에 맞추는 것입니다. 달린 직후에는 공기압이 높게 나와서 실제로는 덜 넣게 됩니다.

1. 3시간 이상 세워 둔 뒤나, 주행 거리가 2~3km 이내인 냉간 상태에서 잽니다.
2. 운전석 문 쪽 라벨에서 앞바퀴와 뒷바퀴 값을 따로 확인합니다. 앞뒤 값이 다른 차가 많습니다.
3. 네 바퀴를 모두 잽니다. 경고등이 켜진 바퀴만 넣으면 다른 바퀴가 기준에 못 미칠 수 있습니다.

주유소 공기 주입기의 게이지는 오차가 날 수 있으니 개인용 게이지로 한 번 더 확인하는 편이 좋습니다. 기온도 변수입니다. 일반적으로 기온이 10도 내려가면 공기압이 1~2psi 정도 떨어집니다. 그래서 가을 아침처럼 일교차가 클 때는 경고등이 잘 켜집니다. 일부 차종은 스페어 타이어까지 감시하므로 트렁크 쪽도 확인하십시오. 그렇다고 라벨 값보다 크게 넣으면 접지력과 승차감이 나빠지니, 라벨 값에 맞추는 것이 기준입니다.

며칠 뒤 다시 켜진다면 바람이 새고 있을 가능성이 큽니다

공기를 넣고 경고등이 꺼졌다가 하루에서 며칠 사이에 다시 켜진다면 천천히 새는 누기를 의심합니다. 특히 같은 바퀴만 반복해서 빠지면 거의 확실합니다.

• 못이나 나사가 박힌 경우: 트레드(바닥면)를 손전등으로 한 바퀴 돌려 가며 봅니다.
• 밸브 쪽 누기: 공기 주입구 고무가 굳었거나 내부 부품(코어)이 풀린 경우입니다.
• 휠 테두리 부식이나 휠 균열: 타이어와 휠이 맞닿는 부분에 틈이 생긴 경우입니다.

공기압을 정상으로 맞춘 날부터 매일 같은 시간, 냉간 상태에서 재서 적어 두십시오. 같은 바퀴만 하루 1~2psi 이상 빠지면 누기로 봐도 됩니다. 비눗물을 분무기로 트레드, 밸브, 휠 테두리에 뿌려 기포가 올라오는 곳을 찾을 수도 있습니다. 위치를 찾았더라도 수리는 타이어 전문점에 맡기는 것이 안전합니다.

깜박이다가 계속 켜지면 공기압이 아니라 센서 고장입니다

시동 직후 1분 남짓 깜박이다가 그대로 켜져 있다면 공기압이 아니라 TPMS 시스템 이상인 경우가 일반적입니다. 차종마다 표시 방식이 다를 수 있으니 취급설명서의 경고등 설명을 함께 보십시오.

• 센서 배터리 수명: 직접식 센서에는 배터리가 들어 있습니다. 일반적으로 5~10년 정도 쓰고, 대부분 배터리만 갈 수 없어 센서째 바꿉니다.
• 타이어 교체 중 파손: 타이어를 갈 때 센서가 휠 안쪽에서 눌려 깨질 수 있습니다.
• 휠 교체·겨울용 타이어 장착: 새 휠에 센서가 없거나, 센서 고유 번호(ID)를 차에 등록하지 않은 경우입니다.
• 위치 교환 후 재학습 누락: 앞뒤 타이어를 바꿔 단 뒤 센서 위치를 다시 학습시켜야 하는 차종이 있습니다.

센서 상태는 전용 진단기로 바퀴별 신호를 읽어야 알 수 있어 셀프로 확인하기 어렵습니다. 최근에 타이어나 휠 작업을 했다면 작업한 곳에 먼저 문의하십시오.

원인별 확인법과 비용 한눈에 보기

신호만 봐도 원인 범위가 좁혀집니다. 비용은 일반적인 수준이며 차종과 업체에 따라 차이가 큽니다.

이럴 땐 바로 정비소로

다음 신호가 하나라도 있으면 공기를 더 넣고 버티지 말고 정비소나 타이어 전문점으로 가십시오.

• 타이어 옆면이 부풀었거나 갈라지고 찢긴 흔적이 있을 때: 옆면 손상은 수리가 안 되고 주행 중 터질 수 있습니다. 운행을 멈추고 견인이나 출동 서비스를 부르십시오.
• 넣은 지 반나절~하루 만에 3psi 이상 빠지거나, 같은 날 다시 경고등이 켜질 때: 누기가 빠르게 진행 중입니다.
• 핸들이 한쪽으로 쏠리거나 떨림·소음이 함께 있을 때: 타이어 손상이나 휠 변형일 수 있습니다.
• 공기압 경고등과 ABS·차체자세제어 경고등이 함께 켜질 때: 간접식 차량이라면 바퀴 속도 센서 이상일 수 있고, 이는 제동 계통이라 여기서부터는 정비소입니다.

바퀴를 떼야 하는 작업은 리프트가 있는 곳에 맡기십시오. 잭만 받친 차 밑에 몸을 넣는 일은 하지 마십시오.