부동액 교체주기, 장수명 부동액도 무한은 아니다

부동액 교체주기는 "장수명이니 신경 쓰지 않아도 된다"로 끝나는 문제가 아닙니다. 장수명 부동액은 첫 교체까지 기간이 길 뿐이고, 시간이 지나면 녹을 막는 첨가제가 줄어들고 어는점도 올라갑니다. 이 글은 부동액의 역할, 종류별 교체 시기, 직접 확인하는 방법, 정비소에 맡겨야 하는 신호를 순서대로 정리합니다.

부동액은 얼지 않게 하는 것 말고 녹도 막습니다

부동액(냉각수)은 겨울에 냉각수가 얼지 않게 하고, 일 년 내내 냉각 계통 안쪽에 녹이 슬지 않게 막습니다. 부동액은 물과 섞어 쓰는데, 물만 넣으면 영하에서 얼면서 부피가 늘어 라디에이터나 호스, 심하면 엔진 블록까지 손상될 수 있습니다.

교체 시기가 있는 이유는 녹을 막는 첨가제가 시간이 지나면서 줄어들기 때문입니다. 주성분인 글리콜은 오래 남아 있어도 첨가제가 줄어들면 워터펌프 날개나 라디에이터 안쪽이 부식됩니다. 겉보기에 양이 충분해도 성능은 떨어져 있을 수 있다는 뜻입니다.

• 얼지 않게 하기: 한겨울 밤 기온에서도 냉각수가 얼지 않게 합니다.
• 녹 방지: 금속 부품과 고무 호스가 상하지 않게 보호합니다.
• 열 전달: 엔진에서 나온 열을 라디에이터로 옮기고 여름철 끓어 넘침을 줄입니다.

장수명 부동액 교체주기는 처음 한 번만 깁니다

장수명 부동액은 첫 교체 시기가 길고, 그다음부터는 일반 부동액과 비슷하게 짧아지는 경우가 많습니다. 일반적으로 첫 교체는 10년 또는 20만km 정도, 이후는 2년 또는 4만km 정도로 안내하는 차가 많습니다. 다만 제조사와 연식에 따라 다르므로 정확한 주기는 취급설명서의 정비 주기표를 확인해야 합니다.

주의할 점은 두 가지입니다. 먼저 중고차라면 이미 한 번 교체됐는지, 다른 종류가 들어갔는지 알기 어렵습니다. 정비 기록이 없다면 남은 기간을 길게 잡지 말고 점검부터 받는 편이 낫습니다. 다음으로 짧은 거리만 자주 다니는 차, 언덕길이 많거나 무거운 짐을 자주 싣는 차는 주행거리가 적어도 기간 기준이 먼저 돌아옵니다. 거리와 기간 중 먼저 도래하는 쪽을 기준으로 삼으십시오.

수위·색·어는점, 집에서 5분이면 확인합니다

엔진이 완전히 식은 아침에 보닛을 열고 보조탱크(리저버 탱크)를 보는 것만으로 대부분의 이상을 걸러낼 수 있습니다. 시동을 끈 지 몇 시간 지나 엔진이 식었을 때 하십시오.

1. 수위 확인: 반투명한 보조탱크 옆면의 MIN과 MAX 눈금 사이에 냉각수가 있으면 정상입니다. 한 달 사이에 눈에 띄게 줄었다면 어딘가 새고 있을 수 있습니다.
2. 색과 상태 확인: 원래 색이 선명하고 맑아야 합니다. 갈색으로 탁하거나, 기름띠가 떠 있거나, 가루 같은 찌꺼기가 보이면 교체나 점검이 필요합니다.
3. 어는점 확인: 부동액 비중계나 굴절계를 쓰면 몇 도에서 어는지 알 수 있습니다. 일반적으로 영하 25~35도 정도까지 버티도록 맞추며, 지역 최저기온보다 10도 이상 여유가 있는지를 기준으로 보십시오. 도구가 없다면 겨울 들어가기 전 정비소에서 측정을 요청하면 됩니다.
4. 주변 흔적 확인: 호스 연결부, 라디에이터 아래, 주차 자리 바닥에 색이 있는 물 자국이나 하얗게 마른 결정이 없는지 봅니다.

뜨거운 상태에서는 라디에이터 캡이나 보조탱크 캡을 절대 열지 마십시오. 안에 압력이 걸려 있어서 뜨거운 냉각수가 뿜어져 나와 화상을 입을 수 있습니다.

보충은 직접 해도 되지만 같은 규격으로만 넣습니다

수위가 MIN 가까이 내려갔다면 지금 들어 있는 것과 같은 규격의 냉각수를 MAX 선까지 채우면 됩니다. 고를 때는 브랜드보다 아래 기준을 보십시오.

• 규격 일치: 취급설명서에 적힌 냉각수 규격이나 성분 계열(유기산, 하이브리드 유기산 등)과 같은 제품인지 확인합니다.
• 원액과 희석액 구분: 원액은 물과 섞어야 하고, 희석액은 그대로 넣습니다. 원액을 쓴다면 일반적으로 물과 50대50 정도가 기준이며, 농도가 너무 진해도 냉각 성능과 어는점이 오히려 나빠집니다.
• 물만 넣는 것은 비상시에만: 길에서 급할 때 물을 넣었다면 농도가 묽어진 상태이므로 영하로 떨어지기 전에 농도를 측정하거나 교체하십시오.

보충과 달리 전체 교체는 냉각수를 빼고 계통 안의 공기를 빼내는 작업까지 해야 합니다. 공기가 남으면 엔진이 과열될 수 있고, 차 아래쪽 배출구를 열려면 차를 띄워야 하는 경우가 많습니다. 리프트 없이 차 밑에 들어가는 것은 위험하므로 전체 교체는 정비소에 맡기는 편이 안전합니다. 다 쓴 냉각수는 독성이 있어 하수구에 버리면 안 되는 점도 이유입니다.

전기차와 하이브리드는 냉각수가 여러 갈래입니다

전기차와 하이브리드차는 엔진이나 모터 쪽 냉각수와 별개로 구동 배터리와 전력 부품을 식히는 냉각 계통이 따로 있는 경우가 많습니다. 보조탱크가 두 개 이상이라면 각 탱크의 수위만 확인하고, 보충이나 교체는 정비소에 맡기십시오. 배터리 냉각 계통은 고전압 부품과 붙어 있고 차종마다 전용 냉각수를 쓰기 때문에, 여기서부터는 정비소입니다. 교체 주기도 내연기관과 다를 수 있으니 취급설명서의 전기차 정비 항목을 따로 확인해야 합니다.

이럴 땐 바로 정비소로

아래 신호가 보이면 보충으로 버티지 말고 운행을 줄인 채 정비소에서 점검을 받으십시오.

• 보충해도 계속 줄어듦: 몇 주 안에 다시 MIN 아래로 떨어진다면 호스, 워터펌프, 라디에이터, 헤드 개스킷 중 어딘가에서 새고 있을 가능성이 큽니다.
• 엔진오일에 우유색 거품: 오일 게이지나 주유구 캡 안쪽에 연한 갈색의 마요네즈 같은 물질이 묻어 나오면 냉각수가 오일에 섞인 것일 수 있습니다.
• 수온계가 올라가거나 경고등이 켜짐: 주행 중 수온계가 평소보다 올라가면 안전한 곳에 차를 세우고 시동을 끄십시오. 그 상태로 계속 달리면 엔진이 크게 손상될 수 있습니다.
• 달콤한 냄새와 흰 연기, 히터에서 찬바람: 실내나 배기구에서 단내가 나거나, 엔진이 데워졌는데도 히터에서 찬바람이 나오면 냉각수가 새거나 계통에 공기가 찼다는 신호입니다.